25Aug
Hvis du vil få mest muligt ud af dit DSLR-kamera, er det bedst at lære sine forskellige optagefunktioner, i stedet for at bruge fuld Auto hele tiden. Med alle de bogstaver og symboler, der omgiver opkaldet( som M, Av, Tv og P), kan tingene dog blive forvirrende. Her er en første timers guide til at komme ud af Auto-tilstand og lave bedre fotos.
Bliv kendskab til kameraets opkald
Lad os starte med at tale om de mest almindelige tilstande, du finder på dit kamera, og hvordan de virker. Hvis du ikke er bekendt med blænde, lukkerhastighed og ISO, vil du sandsynligvis gerne børste disse betingelser først. Vi vil bruge dem meget til at forstå, hvordan disse tilstande virker.
Manuel tilstande: M, Av, Tv og P
Bogstaverne på opkaldet repræsenterer de forskelligemanuelle og "delvist manuelle" tilstande - det er dem, du virkelig vil gøre dig bekendt med, hvis du er seriøs med fotografering. De omfatter:
| Manuel( M) : Manuel tilstand er, som navnet antyder, giver dig fuld kontrol over kameraet. Du skal indtaste værdierne for blænde, lukkertid og ISO.Kameraet tager et billede med disse værdier, uanset om de vil resultere i en god eksponering. |
| Blændeprioritet( Av eller A) : I blændeprioriteret tilstand, betegnet med enten en Av eller A, afhængigt af dit kamera - indstilles blænde og ISO.Kameraet vælger lukkerhastigheden automatisk. Du kan bruge eksponeringskompensation for at gøre kameraet undereksponeret eller overexponere de skud du tager. |
| Lukkerhastighedsprioritet( Tv eller S) : I lukkerhastighedsprioritetstilstand indstiller du lukkertid og ISO.Kameraet henter blænden automatisk. Ligesom med blændeprioritet kan du bruge eksponeringskompensation til undereksponering eller overudnyttelse af skudene. |
| Program( P) : Du indstiller ISO og eksponeringskompensation, mens kameraet tager sig af lukkertid og blænde. |
Automatiske tilstande: A +, CA og andre
Resten af elementerne på skiven er automatiske tilstande, som optimerer sig til bestemte scenetyper. De kan omfatte, men er ikke begrænset til:
| Auto( eller A +) : I fuld auto-tilstand gør kameraet alt for dig. Skub lukkeren og det tager det bedste billede, det kan. |
| No Flash : Det samme som Auto, undtagen kameraet bruger ikke den indbyggede flash. |
| Creative Auto : En tilstand, der findes på nogle Canon-kameraer, som lader dig indstille, hvor sløret du vil have baggrunden for at være. Ellers styrer kameraet alt. |
| Portræt : En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en bred blænde for at få en lav dybdeskarphed. |
| Landskab : En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en smal blænde for at få en dyb dybdeskarphed. |
| Close Up : Konstrueret til nærbilleder, indstiller kameraet alting, fokuserer på den nærmeste afstand, og vil ikke slukke for flashen. |
| Sport : Kameraet prioriterer en hurtig lukkertid på bekostning af andre indstillinger. Den bruger en højere ISO end portrættilstand. |
| Natportræt : Designet til svagt lys giver kameraet længere lukkertider og højere ISO'er på bekostning af billedkvalitet. |
| Guide : En tilstand, der findes på nogle Nikon-kameraer, der går igennem processen med at tage et billede. |
Nogle kameraer vil også have andre tilstande, selvom de ikke er så almindelige. Professionelle kameraer har tilpassede tilstande, hvor du kan gemme indstillinger, du kan lide. Du kan også finde en videotilstand eller HDR-tilstand på dit kamera.
Hvis du ikke er sikker på, hvad et symbol betyder, og det ikke er på denne liste, skal du kontrollere dokumentationen til kameraet.
Hvilken tilstand skal du bruge?
Okay, så nu ved du, hvad alle disse bogstaver betyder. Men hvilken tilstand skal du bruge, og hvornår? Svaret er enklere, end du måske tror.
Det meste af tiden, brug blændeprioriteringstilstand
Når folk først laver hoppet fra automatisk, går de ofte for langt. De tror, at de skal bruge manuel tilstand hele tiden. De tror, at hvis de ikke ringer i blænde, lukkertid og ISO for hvert skud, tæller det ikke.
Men her er en lille hemmelighed: Professionelle fotografer bruger normalt ikke manuel. De bruger blændeprioriteret tilstand( Av eller A på urskiven).
Medmindre du skyder et bevægeligt objekt, ser lukkerhastighederne fra ca. 1 / 100th sekund til 1 / 8000th af et sekund næsten identisk ud. Det, der virkelig bestemmer, hvordan dine fotos ser ud, er blænden. Det er den største forskel mellem en lav dybdeskarphet og et fejende landskab med alt i fokus. Hvorfor bekymre dig over noget, der ikke betyder noget?
Drej drejeknappen til A eller Av( afhængig af din model), indstil blænderen, du vil bruge, og spill rundt. Selvom du ikke bestemmer direkte for lukkertid, kontrollerer du det stadig med eksponeringskompensation.
Når du tager et billede, gør dit kamera det bedste gæt ved eksponeringen. I blændeprioritet er det bare at vælge en lukkerhastighed, som det synes at skulle fungere( og 90% af tiden bliver meget tæt på).Hvis du vil bruge en lidt hurtigere lukkerhastighed, skal du ringe eksponeringskompensationen lidt tilbage. Dette vil gøre dit billede lidt mørkere. Hvis dit kamera undereksponerer skuddet, skal du slå eksponeringskompensationen op på et tryk. Du får et lysere billede og en langsommere lukkerhastighed.
I blændeprioriteret tilstand styrer du ikke blot blændeåbningen;Du styrer også ISO.Generelt skal du skyde med den laveste ISO, men du kan dog øge den, når du skal have en hurtigere lukkertid uden at ændre blænden. Vi vil se på at vælge værdier for alle indstillingerne lidt.
Der er en grund til at professionelle fotografer normalt skyder i blændeprioritet. Du får størstedelen af kontrollen med manuel tilstand uden besværet og chancen for at rydde op. Hvis du indtaster den forkerte lukkerhastighed i manuel tilstand, kommer du væk med billeder, der ikke kan bruges.
Hvornår skal man gå i fuld håndbog
Selvom det normalt ikke er nødvendigt, har manuel brug sine anvendelser. Generelt skal du bruge det:
- Når du ønsker konsistens mellem billeder. Hovedårsagen til at bruge manuel tilstand er for konsistens. Hvis du skyder i en situation, der ikke ændrer meget, siger en indendørs koncert - og du vil gøre din postbehandling så let som muligt, brug manuel tilstand.
- Når alle indstillinger betyder noget. For nogle fotografier betyder alle indstillinger faktisk. Hvis du optager lange eksponeringsbilleder, billeder med høj dynamisk rækkevidde eller kompositter, skal du manuelt indtaste alt.
- Når du skyder på et stativ. Hvis du har bestræbt dig på at oprette et stativ og omhyggeligt komponere dit skud, kan du lige så godt bruge de ekstra ti sekunder til at ringe også i lukkertid.
Selvfølgelig kan du være velkommen til at bruge manuel, når du vil - men det meste bliver Aperture Priority meget enklere og lige så godt.
Hvorfor ikke lukkertidshastighed?
"Men vent," jeg kan høre dig sige."Hvad med den lukkertidsprioritetstilstand du nævnte?" Det virker på samme måde som blænderprioritet, bortset fra at kameraet styr blænderen, og du styrer lukkertid og ISO.
Jeg har sprunget over det, fordi. .. det er bare ikke så nyttigt i de fleste situationer. Der er ikke så meget forskel på hurtige lukkertider, og hvis du bruger en langsom lukkerhastighed, er manuel normalt bedre end lukkertidshastighed.
Gør det nemt, gør det ikke?
Hvilken blænde, lukker og ISO-værdier skal du bruge?
Nu hvor du er begyndt at tage kontrol over dit kamera, hvilke værdier skal du bruge til de forskellige indstillinger? Lad os se.
Aperture
Aperture er den vigtigste indstilling til styring. Mere end lukkertid eller ISO, det bestemmer, hvordan hovedparten af dine billeder skal se ud. Du har meget frihed, når du vælger en blænde. Enhver værdi kan fungere godt, det afhænger bare hvad du vil.
Hvis du vil have en sløret baggrund eller en hurtig lukkertid, jo bredere blænde, desto bedre. Et sted mellem f / 1.8 og f / 5.6( afhængigt af hvad linsen tillader) er perfekt. Dette giver dig en god fokus uden baggrund og den hurtigste lukkertid.
Hvis du leder efter et billede, der er stort set fokuseret overalt uden at ofre for meget lukkerhastighed, skal du vælge noget mellem f / 8 og f / 16.De bredere åbninger i dette område vil have en lidt nedre dybdeskarphed, men hurtigere lukkertider, og de smalere åbninger vil have mere dybdeskarphed, men langsommere lukkertidshastigheder.
Hvis du vil have helt alt i fokus eller en virkelig langsom lukkerhastighed, kan du bruge en blænde, der er mindre end f / 16.Det eneste der skal være forsigtigt med er, at de fleste linser ikke er bedst ved deres ekstreme åbninger, så du kan begynde at se nogle mærkelige effekter, når du slår f / 22.
Lukkerhastighed
Lukkerhastigheden er normalt ikke så kritisk som blænde, men det spiller stadig en vigtig rolle i, hvordan dine billeder vil vise sig.
En hvilken som helst lukkerhastighed hurtigere end 1 / 1000th af et sekund vil fryse bevægelse. Hvis du vil se sved flyve fra en fodboldspiller, da de sparker bolden eller fanger et skarpt skud af en skiløberbackflipping, skal du skyde med en lukkerhastighed i tusindedele af et sekund.
Mellem ca. 1 / 100th af et sekund og 1 / 1000th af et sekund får du ikke den samme bevægelsesfrysning. Hvis du skyder noget, der bevæger sig ved 60 miles i timen med en lukkertid på 1 / 500th sekund, vil den flytte fem centimeter under skuddet. Det er nok til motion blur. I stedet er dette område perfekt til optagelse af langsomme bevægelige genstande( tænk folk eller kæledyr) med et håndholdt kamera. Intet bevæger sig hurtigt nok til at forårsage problemer. De fleste af de portrætter jeg tager falder i denne rækkevidde.
Fra 1 / 100th af et sekund op til ca. 1/10 af et sekund er en slags død zone. Du kan næsten komme væk med håndholdte et kamera, hvis du skal, men billederne bliver ikke så klare. Langsomt bevægende genstande vil sløre, men ikke nok til at se godt ud. Du kan skyde nogle landskaber eller natbilleder med disse lukkerhastigheder, men de er generelt værd at undgå.
Alt fra 1/10 af et sekund til 30 sekunder er tripod tid. Du kan ikke holde kameraet i hånden uden alvorlige problemer. Det er her du begynder at komme ind i lang eksponering fotografering og bevidst motion blur. Du kan skyde flotte billeder om natten. Billeder af vand og skyer tager et roligt udseende, da alle de enkelte krusninger løber ind i hinanden. Masser af fantastiske billeder tages med disse langsomme lukkertidshastigheder.
Med lukkertider langsommere end 30 sekunder kommer du ind i ekstrem lang eksponeringsfotografering. Flytende objekter vises ikke engang i dine billeder. Du kan skyde en gadescene og alle er reduceret til en hvirvlende farvemasse.
ISO
ISO er lidt mærkeligt, fordi det for det meste betyder meget lidt. .. til det pludselig ødelægger dine billeder. Som jeg nævnte ovenfor, vil du bruge den laveste ISO mulige.
På et moderne DSLR er billeder taget med en ISO på mellem 100 og 400 stort set uadskillelige. Der vil ikke være nogen støj i billederne. Selvom 100 er bedre, vil alt i dette område give dig flotte billeder.
Mellem 400 og 1600 får du stadig gode billeder, men du vil begynde at se lidt støj. Nyere( og højere ende) kameraer vil holde rimeligt rene fotos op til omkring 1600;de vil bare ikke se så godt ud som fotos skudt med lavere ISO'er.
Fra 1600 til 3200( ca. 6400 på et professionelt kamera) får du billeder, der stadig er teknisk anvendelige, men vil have meget synlig støj. Det vil nok ikke ødelægge billederne, men du vil undgå at bruge ISO'er så højt, medmindre du virkelig ikke kan undgå det. Nedenfor er en beskåret nærbillede af mit ansigt ved ISO 6400 fra en 5DIII.
Over det er det gratis for alle. Dine billeder vil have virkelig synlig støj, til det punkt, at det begynder at forklare detaljer. Den eneste tid til at bruge en ISO er denne høje, når det er vigtigere at fange et foto, end at få en god en.
Og det er alt, hvad du behøver at vide for at komme i gang. Ved manuel kontrol af dig kamera er overraskende enkel. Når du har forstået, hvad blænde, lukkerhastighed og ISO er, og hvordan du styrer dem med blændeprioriteret tilstand, kan du begynde at blive kreativ med dine fotos.