20Aug
De fleste af os er skyldige i at kaste på vores digitalkameras "auto" indstillinger. Men med et par hurtige lektioner om de grundlæggende elementer i korrekt eksponering kan du lære at være en mere effektiv fotograf, med eller uden det.
Photography, som vi lærte i den sidste del af "Photography with How-To Geek", handler om lys. Denne gang vil vi lære mere om de forskellige dele af det, der går i at producere et korrekt eksponeret billede, så du bedre kan forstå, hvad dine autoindstillinger gør, eller bedre endnu, forstå hvordan du får disse resultater med dine egne manuelle indstillinger.
Hvad er en eksponering?
Omfattet defineret sker en eksponering, når lysfølsomt materiale introduceres til en lyskilde. Dette kan enten være kort, når det drejer sig om spejllukker, der åbner og lukker i løbet af et sekund eller over lange tidspunkter, når det drejer sig om pinhole kameraer, der bruger mindre lysfølsomme film. Lyset registrerer, hvad kameraet "ser", og at styre og reagere på det lys er en god fotografs job.
De vigtigste måder, dette gøres på, er at bruge disse store eksponeringselementer - de mest oplagte måder at styre lyset på, som rammer dit digitalkamera. Lad os kort se på disse kontroller, og hvordan du kan bruge dem til din fordel.
ISO( International Organization for Standardization)
Det er ikke en typografi-ISO, der ikke er en akronym for de tre ord, men snarere taget fra et græsk ord, der betyder "lige". ISO er en ikke-statslig verdensomspændende organisation, der sætter standarder over hele verden. De er mest kendte for to fælles standarder: ISO filetype til cd-billeder og standarderne for lysfølsomhed for fotografiske film- og lyssensorer.
Lysfølsomhed kaldes så ofte ISO som mange fotografer ikke kender det som andet end. ISO er et nummer, der spænder fra 50 til 3200 i fælles digitale kameraer, hvilket repræsenterer, hvor meget lys det tager at få en ordentlig eksponering. Lavt tal kan omtales som langsom indstillinger, og kræver mere lys eller længere eksponeringstid for at optage et billede. Følsomheden stiger, da ISO-nummeret går op højere ISO betyder, at du kan tage billeder af objekter, der bevæger sig hurtigere uden at blive sløret, ved hjælp af lynrask lukkerhastighed for at fange kolibri-vinger og andre hurtigt bevægelige genstande.
Høj ISO-nummer indstillinger benævnes "hurtig" af denne grund. En normal lukkerhastighed på en meget hurtig ISO som 3200 ville gøre en "normal" sollys scene til et lyst, næsten helt hvidt fotografi. Balance og omhyggelig forankring er nødvendig, når man justerer ISO manuelt, og der er mange afvejninger. For eksempel kræver mange mørkt oplyste situationer, at de hurtigere ISO-indstillinger skal aktivere små mængder lys, der er tilgængelige i et anstændigt billede. Høj ISO-indstillinger fører dog ofte til kornede billeder, både i film og i digital fotografering. De bedste detaljer er opnået ved lavere ISO-indstillinger - det er også den bedste måde at bekæmpe den tidligere nævnte kornstruktur.
ISO måles i " stopper, " hver iteration dobbelt så følsom for lys som den sidste. ISO 50 er 1/2 så følsom som ISO 100, og 200 er dobbelt så følsom som ISO 100. Standardnumrene forekommer i det samme, også: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv.
Lukkerhastighed, aka Eksponeringslængde
Mens "lysfølsomhed" er en mere abstrakt ide, er lukkerhastighed et meget mere håndgribeligt koncept til at pakke dit sind rundt. Det grundlæggende koncept er hvor mange sekunder( eller sandsynligvis fraktioner af et sekund) det lysfølsomme materiale udsættes for lyset. Som ISO kan lukkerhastigheden betragtes som opdelt i stopper , hver anden end den sidste med en faktor på to. For eksempel giver 1 sekund dobbelt så meget lys som 1/2 sekund, og 1/8 tillader halvdelen af lyset 1/4 sekund tillader.
Lukkerhastigheder er mærkeligt mindre ordnede i forhold til ISO-numre, med de fælles standardindstillinger nedbrudt med fraktioner, som virker lidt slukket: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1 /15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek og 1/1000 sek. Hvert stop, som sagt, er stort set forskelligt fra det sidste eller det næste med en faktor på to.
Juster din lukkertid baseret på hastigheden på objekterne i din scene eller stabiliteten af din kameraholder. Evnen til at fotografere hurtige bevægelige genstande uden uklarhed kaldes stophandling , og korrekt lukkerhastigheder hjælper dig med at opnå dette. Ved en generel tommelfingerregel giver hurtigere lukkertider( 1/250 sek. Til 1/60 sek.) Mulighed for på farten, håndholdt fotografering, mens noget langsommere kan kræve et stativ til bekæmpelse af uskarphed. Eventuelle lange eksponeringer på 1 sekund + vil kræve et stativ eller en robust montering til optagelse uden uklarhed.
Åbningen( gør hvad det skal, fordi det kan)
Kortfattet diskuteret i vores sidste "Photography with How-To Geek" -artikel, linsens blænding ligner eleverne i dit øje. Den har indstillinger til svag belysning for at samle masser af lys, og indstillinger for lysbelysning for at blokere alt, men det nødvendige beløb. Og som lukkerhastighed og ISO-indstillinger har blænder regelmæssige stop, hver med en faktor på to. Mange kameraer vil have halv- og kvartstopindstillinger, men de generelt aftalte fuldstop er f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11,f / 16, f / 22 osv. Flere lys er blokeret, da antallet øges, da blænden lukker strammere og strammere jo mindre delingsnummeret bliver.
Et af de interessante biprodukter ved mindre blændeindstillinger er, at din dybdeskarphed stiger, mens blændeformen krymper. Simpelthen sætte dybdeskarpheden mængden af det fotograferede objekt( er), der recede i rummet, der med succes kan fokuseres på.Ved at øge dit f-nummer kan du holde mere og mere af dit emne i fokus, når du fotograferer det. For eksempel har pinholekameraer næsten uendelig dybdeskarphed, da de har den mindste af mulige åbninger - bogstaveligt talt et pinhul. Mindre åbninger reducerer mængden af diffrakt lys, der kommer ind i sensoren, hvilket giver større dybdeskarphed.
Farvetemperatur og hvidbalance
Ud over disse tre kontroller finder du, at kvaliteten af lyset du fotograferer i, kan drastisk påvirke det endelige billede, du producerer. Hvad der kan være den vigtigste kvalitet af lys ud over intensiteten er " Farvetemperatur ." Det er sjældent, at den belysning, du møder, vil kaste røde, grønne og blå lysspektrum i lige store mængder for at producere perfekt afbalanceret, 100%hvidt lys. Hvad du ofte vil se, er pærer, der læner mod en eller anden farve - det er det, vi mener ved den såkaldte farvetemperatur.
Farvetemperaturen måles i grader ved hjælp af Kelvin-skalaen , en standardskala, der anvendes i fysik til at måle stjerner, brande, hot lava og andre utroligt varme genstande efter deres farve. Mens glødelamper ikke brænder ved 3000 grader Kelvin, udsender de lys, der er af tilsvarende kvalitet til genstande, der brænder ved denne temperatur, så notationen blev vedtaget til at mærke og kategorisere lyskvaliteten fra forskellige almindelige kilder.
Køligere temperaturer, i området 1700 K, har tendens til at brænde rød til rød-orange. Disse kan omfatte naturligt solnedgange og firelight. Varmere temperaturlampe, som f.eks. Din standardblødt hvide pære, vil brænde et sted omkring 3000K og er ofte markeret på emballagen. Efterhånden som temperaturerne går op, bliver lyset hvidere( ren hvid fra 3500-4100K) med varmere temperaturer, der trender mod blåere lys. I modsætning til vores normale opfattelse af "cool" farver versus "varme" farver, kaster de varmeste temperaturer på Kelvin-skalaen( siger 9000K) det "cooleste" lys. Du kan altid tænke på erfaringer fra astronomi-røde og gule stjerner brændere køligere end blå stjerner.
Grunden til at dette er vigtigt er, at dit kamera er følsomt overfor alle disse subtile farveskift. Dit øje er ikke meget godt at plukke dem ud - men sensoren på dit kamera vil gøre et billede blåt eller gult i en brøkdel af et sekund, hvis den ikke er skudt til den korrekte farvetemperatur. De fleste moderne kameraer har indstillinger for "Hvidbalance". Disse har en indstilling for "Auto White Balance" eller AWB, hvilket generelt er ret godt, men kan nogle gange være forkert. Der er mange måder at måle lysets farve på, herunder nogle kameraets lysmålere, men den bedste måde at overvinde problemer med hvidbalance er simpelthen at skyde i dit kameras råfil, som fungerer uafhængigt af hvidbalancen, fanger rå data fralyset, og giver dig mulighed for at justere din farvetemperatur / hvidbalance på din computer, langt efter optagelse.
Disse kontroller, der anvendes i forskellige kombinationer, kan give dig drastisk forskellige resultater. Hver indstilling har sine egne trade offs! Du vil være den mest succesfulde, hvis du kombinerer dem, idet du husker den grundlæggende princip for stopper - , at fjernelse af ét stop fra en indstilling og tilføjelse af en til en anden vil give lignende resultater, da de giver mulighed for tilsvarende mængder lys og eksponering. Med andre ord er ved ISO 100, 1/30 sek lukkerhastighed ved f / 8 stort set den samme eksponering for ISO 100, 1/15, f / 11.Husk det, når du skyder, og du vil være et skridt tættere på at blive en mesterfotograf.
Billedkreditter: Canon Lxus Demonteret af www.guigo.eu, tilgængelig under Creative Commons. Beautiful Skies by Photography Af Shaeree, tilgængelig under Creative Commons. Hummingbird af leilund, begge tilgængelige under Creative Commons. Blænde af natashalcd, tilgængelig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi billede af NASA, antaget offentligt område og fair brug.