לשפר את הצילום שלך על ידי לימוד האלמנטים של חשיפה

רובנו אשמים על הגדרות המצלמה "אוטומטי" של המצלמה הדיגיטלית שלנו.אבל עם כמה שיעורים מהירים על היסודות הבסיסיים של חשיפה נכונה, אתה יכול ללמוד איך להיות צלם יעיל יותר, עם או בלי זה.

צילום, כפי שלמדנו את הפרק האחרון של "צילום עם How-To Geek", הוא על כל אור.הפעם, נלמד יותר על החלקים השונים של מה שנכנס להפקת תמונה שנחשפה כראוי, כך שתוכל להבין טוב יותר את הגדרות אוטומטי שלך עושים, או יותר טוב, להבין איך להשיג את התוצאות הללו עם הגדרות ידניות משלך.

מהי חשיפה?

מוגדרת בחומרה, חשיפה מתרחשת כאשר חומר רגיש לאור מוצג למקור אור.זה יכול להיות בקצרה, במקרה של תריסים SLR כי לפתוח ולסגור בעניין של שנייה, או על פני זמן רב, במקרה של מצלמות חור אשר להשתמש בסרטים פחות רגישים לאור.האור מתעדת את מה שהמצלמה "רואה", ושליטה ומגיבה לאור זה היא עבודה של צלם טוב.

הדרכים העיקריות לכך נעשות באמצעות אלמנטים עיקריים אלה של החשיפה - הדרכים הברורות ביותר לשלוט באור שפגע בחיישן המצלמה הדיגיטלית שלך.בואו נסתכל בקצרה על הפקדים האלה, וכיצד ניתן להשתמש בהם לטובתך.

ISO( הארגון הבינלאומי לתקינה)

זה לא שגיאת כתיב - ISO היא לא ראשי תיבות של שלוש המילים האלה, אלא נלקחה ממילה יוונית שמשמעותה "שוות". ISO הוא ארגון לא ממשלתי עולמי, הקובע סטנדרטים ברחבי העולם.הם ידועים ביותר עבור שני סטנדרטים נפוצים: קובץ ה- ISO filetype עבור תמונות תקליטורים, ואת הסטנדרטים של רגישות לאור עבור סרט צילום וחיישנים אור.

רגישות לאור נקרא לעתים קרובות ISO, צלמים רבים לא יודעים את זה כמו משהו.ISO הוא מספר, החל מ 50 עד 3200 במצלמות דיגיטליות נפוצות, המייצג כמה אור זה לוקח כדי לקבל חשיפה נאותה.מספרים נמוכים יכולים להיקרא הגדרות איטי, ודורשים פעמים חשיפה יותר אור או יותר כדי להקליט תמונה.הרגישות עולה ככל שמספר ה- ISO עולה - ISO גבוה יותר פירושו שתוכל לצלם תמונות של עצמים הנעים במהירות רבה יותר ללא טשטוש, תוך שימוש במהירויות תריס מהבהבות במהירות כדי ללכוד כנפיים של ציפורן ודברים נעים אחרים.

גבוהה מספר הגדרות ISO נקראים "מהר" מסיבה זו מאוד.מהירות תריס רגילה ב ISO מהר מאוד כמו 3200 יהפוך סצנה "נורמלי" אור השמש לתוך תמונה בהירה, כמעט כולו לבן.איזון ו מחשבה תחילה זהיר נדרש בעת התאמת ISO באופן ידני, ויש הרבה מסחר offs.לדוגמה, מצבים מוארים רבים דורשים הגדרות ISO מהר יותר כדי להפוך כמויות קטנות של אור זמין לתמונה הגון.עם זאת, הגדרות ISO גבוהות לעתים קרובות להוביל תמונות מגורענות, בסרט, כמו גם צילום דיגיטלי.פירוט הטוב ביותר האפשרי מושגת על הגדרות ISO נמוך יותר, היא גם הדרך הטובה ביותר להילחם במרקם תבואה שהוזכר קודם לכן.

ISO נמדדת ב " מפסיק, " כל איטרציה פעמיים רגיש לאור כמו האחרון.ISO 50 הוא 1/2 רגיש כמו ISO 100, ו 200 הוא פעמיים רגיש כמו ISO 100. מספרי תקן להתרחש באותו מספר, כמו גם: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, וכו '

מהירות תריס, aka אורך חשיפה

בעוד "רגישות לאור" הוא רעיון מופשט יותר, מהירות תריס הוא מושג הרבה יותר מוחשי לעטוף את דעתך מסביב.הרעיון הבסיסי הוא כמה שניות( או, סביר להניח, שברים של שנייה) חומר רגיש לאור חשוף לאור.כמו ISO, מהירות תריס ניתן לחשוב כמו שבור למטה לתוך מפסיק , כל אחד שונה מן האחרון על ידי גורם של שניים.לדוגמה, 1 השני מאפשר פעמיים אור כמו 1/2 השני, 1/8 מאפשר חצי אור 1/4 השני מאפשר.

במהירויות התריס הם מוזרים פחות מסודרים בהשוואה למספרי ISO, כאשר ההגדרות הרגילות המקובלות מפורקות עם שברים ש- נראה קצת : 1 שניות, 1/2 שניות, 1/4 שניות, 1/8 שניות, 1 /15 שניות, 1/30 שניות, 1/60 שניות, 1/125 שניות, 1/250 שניות, 1/500 שניות ו- 1/1000 שניות.כל עצירה, כאמור, שונה במקצת מן האחרון או הבא על ידי גורם של שניים.

כוונן את מהירות הצמצם בהתאם למהירות האובייקטים בסצינה או ליציבות המצלמה.היכולת לצלם אובייקטים נעים במהירות ללא טשטוש נקראת עצירת פעולה , ואת להגדיר כראוי מהירויות תריס יעזור לך להשיג זאת.לפי כלל אצבע, מהירויות תריס מהירות יותר( 1/250 שניות עד 1/60 שניות) מאפשרות לצלם, בזמן צילום ידני, בעוד שכל דבר איטי יותר עשוי לדרוש חצובה להילחם בטשטוש.כל חשיפות ארוכות של 1 + השני ידרוש חצובה או הר חסון ללכוד ללא טשטוש.

הצמצם( מה זה חייב, כי זה יכול)

נדון בקצרה האחרונה שלנו "צילום עם How-To Geek" מאמר, הצמצם של העדשה שלך דומה התלמיד בעין שלך.יש הגדרות תאורה עמומה לאסוף הרבה אור, והגדרות תאורה בהירה כדי לחסום את כל הכמות הנדרשת.כמו מהירות תריס הגדרות ISO, פתחים יש מפסיק קבוע, כל אחד שונה על ידי גורם של שני.במצלמות רבות יהיו חצי עצירה, אך הפסקות המסכמות בדרך כלל הן F / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11,F / 16, F / 22 וכו '. יותר אור חסום ככל שהמספר גדל, כאשר הצמצם נסגר חזק יותר ויותר, כך הופך מספר המחולק לקטן יותר.

אחד מעניין לפי מוצרים של הגדרות צמצם קטן יותר היא כי עומק השדה שלך גדל כמו הצמצם מכווץ שלך.במילים פשוטות, עומק השדה הוא כמות של אובייקט המצולם( ים) כי לסגת בחלל זה יכול להיות ממוקד בהצלחה.הגדלת מספר ה- F שלך תאפשר לך לשמור יותר ויותר על הנושא שלך להתמקד בעת לצלם את זה.למשל, למצלמות נקבוביות יש עומק שדה כמעט אינסופי, שכן יש להן את הצמצם הקטן ביותר האפשרי - פשוטו כמשמעו.פתחים קטנים יותר מפחיתים את כמות האור הנפרש הנכנס לחיישן ומאפשר עומק שדה גדול יותר.

טמפרטורת צבע ואיזון לבן

בנוסף לשלושת הפקדים הללו, תגלו כי איכות האור שאתם מצלמים יכולה להשפיע באופן דרסטי על התמונה הסופית שאתם מייצרים.מה שעשוי להיות האיכות החשובה ביותר של האור מעבר לעוצמה היא " צבע טמפרטורה ." זה נדיר כי התאורה תיתקל יטיל אדום, ירוק, כחול ספקטרום אור בכמויות שוות לייצר מאוזן לחלוטין, 100%אור לבן.מה שתראה, לעתים קרובות יותר מאשר לא, הם נורות כי להישען לעבר צבע זה או אחר - זה מה שאנחנו מתכוונים על ידי מה שנקרא צבע הטמפרטורה.

טמפרטורת הצבע נמדדת במעלות באמצעות קלווין , קנה המידה הסטנדרטי המשמש בפיזיקה למדוד כוכבים, שריפות, לבה חמה, וחפצים חמים אחרים על ידי צבעם.בעוד נורות ליבון לא ממש ממש לשרוף ב 3000 מעלות קלווין, הם פולטים אור כי הוא באיכות דומה לאובייקטים כי לשרוף בטמפרטורה זו, ולכן את הסימון אומצה על התווית לקטלג את איכות האור ממקורות שונים.

טמפרטורות קירור, בטווח של 1700 K, נוטים לשרוף אדום כתום אדום.אלה יכולים לכלול שקיעות אור טבעי ואש.אור טמפרטורה חם יותר, כגון תקן הבית שלך רך אור לבן נורה ישרפו איפשהו בסביבות 3000K, והם מסומנים לעתים קרובות על האריזה.כמו הטמפרטורות לעלות, האור הופך לבן יותר( לבן טהור הנעים בין 3500-4100K) עם טמפרטורות חם במגמת לכיוון האורות bluer.בניגוד לתפיסה הרגילה שלנו של צבעים "מגניב" לעומת צבעים "חמים", הטמפרטורות החמות ביותר על סולם קלווין( אומרים 9000K) להטיל את האור "הכי מגניב".אתה תמיד יכול לחשוב על לקחים מאסטרונומיה - אדום וצהוב כוכבים לשרוף קריר יותר כוכבים כחולים.

הסיבה שזה חשוב, היא כי המצלמה שלך היא רגישה לכל אלה משמרות צבע עדין.העין שלך לא ממש טוב לבחור אותם - אבל החיישן של המצלמה שלך יהפוך תמונה כחול או צהוב בשבריר של שנייה, אם זה לא ירו בטמפרטורת הצבע הנכון.רוב המצלמות המודרניות יש הגדרות עבור "איזון לבן." אלה יש הגדרה עבור "איזון לבן אוטומטי" או AWB, וזה בדרך כלל די טוב, אבל לפעמים יכול להיות לא בסדר.ישנן דרכים רבות למדוד את צבע האור, כולל כמה מטרים על המצלמה אור, אבל הדרך הטובה ביותר להתגבר על בעיות עם איזון לבן היא פשוט לירות בקובץ הגלם של המצלמה שלך, אשר עובד באופן עצמאי של איזון לבן, לכידת נתונים גולמיים מאת האור, ומאפשר לך להתאים את טמפרטורת צבע / איזון לבן על המחשב, זמן רב לאחר הירי.

פקדים אלה, המשמשים שילובים שונים, יכול לתת לך תוצאות שונות באופן דרסטי.כל הגדרה יש משלה המסחר offs!אתה תהיה המוצלח ביותר אם תשלב אותם תוך שמירה על העיקרון הבסיסי של מפסיק כי הסרת אחד להפסיק מלא מתוך הגדרה אחת ולהוסיף אחד לשני יהיה תוצאות דומות נטו, שכן הם מאפשרים כמויות דומות של אור וחשיפה.במילים אחרות, ב ISO 100, 1/30 שניות מהירות תריס ב F / 8 הוא בערך באותה חשיפה של ISO 100, 1/15, F / 11.שמור את זה בחשבון כאשר אתה יורה, ואתה תהיה צעד אחד קרוב יותר להיות צלם אמן.

תמונה קרדיטים: Canon Lxus מפורקים על ידי www.guigo.eu, זמין תחת Creative Commons.שמיים יפים על ידי צילום על ידי Shaeree, זמין תחת Creative Commons.יונק הדבש על ידי leilund, שניהם זמינים תחת Creative Commons.צמצם על ידי natashalcd, זמין תחת Creative Commons. Zeta Ophiuchi התמונה על ידי נאס"א, להניח תחום ציבורי ושימוש הוגן.