25Aug
Ако желите да максимално искористите ДСЛР фотоапарат, најбоље је да научите различите начине снимања, а не само да користите пун Ауто аутоматски.Уз сва слова и симболе који окружују точкић( као што су М, Ав, Тв и П), ствари се могу збунити.Ево водича првог тајмера да изађете из аутоматског режима и направите боље фотографије.
Упознајте вашу браву камере
Почнимо са причом о најчешћим режимима који ћете пронаћи на фотоапарату и како они раде.Ако нисте упознати са отвором бленде, брзином затварача и ИСО-ом, вероватно ћете се прво бринути о тим терминима - много ћемо их користити како бисмо разумели како ови режими функционишу.
Ручни режими: М, Ав, Тв и П
Слова на точкић представљају различитемануелни и "делимично ручни" режими - то су оне за које ћете се стварно желети упознати ако сте озбиљни о фотографији.Они укључују:
| Приручник( М) : Ручни режим је, како то подразумева назив, даје потпуну контролу над апаратом.Морате унети вредности за отвор бленде, брзину затварача и ИСО.Камера узима слику с тим вредностима, без обзира на то да ли ће то резултирати добром експозицијом. |
| Приоритет отвора бленде( Ав или А) : У режиму приоритета бленде - означено било Ав или А, у зависности од камере - подесили сте отвор бленде и ИСО.Камера аутоматски покреће брзину затварача.Можете компензирати експозицију како бисте учинили да се фотоапарат подвуче или превеликост снимака које снимате. |
| Приоритет брзине затварача( Тв или С) : У режиму приоритета брзине затварача поставите брзину затварача и ИСО.Камера аутоматски отвара бленду.Као и са приоритетом бленде, компензацију експозиције можете искористити за подизање или превише експозицију снимака. |
| Програм( П) : Поставили сте ИСО и компензацију експозиције док фотоапарат брине о брзини затварача и бленду. |
Аутоматски режими: А +, ЦА и други
Остали елементи на точкићу су аутоматски режими који се оптимизују за одређене типове сцена.Могу укључивати, али без ограничења на:
| Ауто( или А +) : У пуном ауто режиму, фотоапарат ради све за вас.Гурните окидач и узима најбољу слику. |
| Без блица : Исто као и Ауто, изузев камере неће користити уграђени блиц. |
| Креативни Ауто : Режим који се налази на неким Цанон фотоапаратима који вам омогућавају да подесите како замућен желите бити позадина.У супротном, фотоапарат контролише све. |
| Портрет : Аутоматски начин рада где апарат даје приоритет широком отвору бленде да би се добила плитка дубина поља. |
| Крајолик : Аутоматски начин рада где фотоапарат приоритизује уски отвор бленде да би добио дубоку дубину поља. |
| Цлосе Уп : Дизајниран за објекте који се затварају, фотоапарат подешава све, фокусира се на најближу удаљеност и не пали бљесак. |
| Спорт : Камера даје предност брзој брзини затварача на рачун других подешавања.Користиће виши ИСО него Портретни режим. |
| Ноћни портрет : Дизајниран за слабе светлости, фотоапарат ће омогућити дуже брзине затварача и веће ИСО вредности на рачун квалитета слике. |
| Водич : Режим који се налази на неким Никон фотоапаратима који вас шетају кроз процес фотографисања. |
Неке камере ће имати и друге модове, иако нису тако честе.Професионалне камере имају прилагођене режиме где можете да сачувате подешавања која вам се свиђају.На точкићу вашег фотоапарата можете наћи и видео режим или ХДР режим.
Ако нисте сигурни шта симбол значи и није на овој листи, проверите документацију вашег фотоапарата.
Који начин рада користите?
Ок, па сада знате шта све те слова значе.Али који режим треба да користите и када?Одговор је једноставнији него што мислите.
Већина времена, користи режим приоритета бленде
Када људи први пут направе скок са аутоматског, они често иду предалеко.Они мисле да морају да користе ручни начин рада све време.Они мисле да ако не позивају у отвору бленде, брзину затварача и ИСО за сваки снимак, то се не рачуна.
Али овде је мала тајна: професионални фотографи обично не користе приручник.Они користе режим приоритета Апертуре( Ав или А на точкићу).
Осим ако снимате објекат који се помера, брзине затварача од око 1/100 секунде до 1/8000 секунде другог изгледа готово идентичне.Ствар стварно одређује на који изгледају ваше фотографије је апертура.То је главна разлика између плитког портрета дубине поља и широког пејзажа са све у фокусу.Зашто се брините за нешто што није важно?
Окрените точкић на А или Ав( у зависности од вашег модела), подесите отвор бленде који желите да користите и репродукујте.Иако директно не одлучујете о брзини затварача, и даље га контролишете компензацијом експозиције.
Када снимате слику, ваш фотоапарат најбоље изговара експозицију.У опцији Апертуре, он ће само одабрати брзину затварача за коју мисли да треба да ради( и 90% времена ће бити стварно близу).Ако желите да користите нешто бржу брзину затварача, померите компензацију експозиције мало уназад.Ово ће учинити вашу слику мало тамнијом.Ако ваш фотоапарат не подиже снимак, бирате компензацију експозиције на додир;добићете светлију слику и спорију брзину затварача.
У режиму приоритета бленде, не контролишете само бленду;такође контролишете ИСО.Уопштено гледано, требало би да пуцате са најнижим ИСО осјетљивошћу, међутим, можете га повећати када вам је потребно бржу брзину затварача без промјене бленде.Гледаћемо на бирање вредности за сва подешавања.
Постоји разлог због којег професионални фотографи обично снимају у Апертуре Приорити.Већину контроле ручног режима добијате без проблема и шансе да се збуните.Ако унесете погрешну брзину затварача у ручном режиму, отићи ћете са сликама које су неупотребљиве.
Када се иде комплетно упутство
Иако обично није потребно, ручни режим користи.У принципу, требало би га користити:
- Када желите конзистентност између снимака.Главни разлог употребе ручног режима је конзистентност.Ако пуцате у ситуацији која неће много променити - рецимо, затворени концерт - и желите да се обрада вашег поста што лакше обради, користите ручни мод.
- Када су сва подешавања важна.За неке фотографије, сва подешавања су стварно важна.Ако снимате фотографије са дугом експозицијом, слике са високим динамичким опсегом или композити, желите ручно уносити све.
- Када снимате на стативу.Ако сте отишли у настојању да поставите статив и пажљиво саставите свој снимак, можете и да проведете додатних десет секунди да бисте бирали брзину затварача.
Наравно, можете се осјећати слободним за употребу када год желите - али већина времена, Апертуре Приорити ће бити много једноставнији и баш као и добар.
Зашто није приоритет брзине затварача?
"Али сачекајте," чујем да сте рекли."Шта је са режимом приоритета брзине окидача које сте поменули?" Ради на истом начину као и приоритет бленде, с тим да фотоапарат контролише отвор бленде и контролише брзину затварача и ИСО.
Ја сам га прескочио јер. .. па, то није баш корисно у већини ситуација.Не постоји толико разлика између брзих брзина затварача и ако користите малу брзину затварача, мануелно је обично боље од брзине затварача.
Ствари је једноставно, зар не?
Шта треба да користите за Апертуре, Схуттер и ИСО вредности?
Сада када сте почели стварно преузети контролу над вашим фотоапаратом, које вриједности треба користити за те различите поставке?Хајде да погледамо.
Апертуре
Апертура је најважнији начин контроле.Више од брзине затварача или ИСО-а, он одређује како ће већина ваших слика изгледати.Имате пуно слободе приликом одабира апертуре.Свака вриједност може добро функционирати, само зависи шта желите.
Ако желите замућену позадину или брзу брзину затварача, шири бленду, то је боље.Негде између ф / 1,8 и ф / 5,6( у зависности од тога шта вам омогућава сочиво) је савршено.Ово ће вам пружити изванредну позадину фокуса и најбржу брзину затварача.
Ако тражите слику која је прилично фокусирана свуда, без жртвовања превише брзине затварача, изаберите нешто између ф / 8 и ф / 16.Шире отворе у овом опсегу ће имати благо дубоке дубине поља, али брже брзине затварача, а уже отворе ће имати више дубине поља, али спорија брзина затварача.
Ако желите апсолутно све у фокусу или стварно споро брзину затварача, можете користити отворе бленде од ф / 16.Једина ствар која треба бити опрезна је да већина сочива није у најбољем случају код својих екстремних отвора, тако да можете поћи да видите неке чудне ефекте када погодите ф / 22.
Брзина затварача
Брзина затварача није обично критична као отвор бленде, али и даље игра важну улогу у томе како ће се ваше слике испразнити.
Свака брзина затварача брже од 1/1000 секунде помераће замрзавање кретања.Ако желите да видите да зној одлети са фудбалера када ударају лоптом или заузму оштар ударац скакаваца, пуцајте са брзином затварача у хиљадама секунди.
Између око 1/100 секунде и 1/1000 секунде, нећете добити исто замрзавање.Ако снимате нешто са 60 миља на сат са брзином затварача од 1/500 секунде, креће се пет центиметара током снимања.То је довољно за замућење покрета.Уместо тога, овај опсег је савршен за снимање објеката који се спорије дешавају( мислите на људе или кућне љубимце) са ручном камером.Ништа се не креће довољно брзо да изазове проблеме.Већина портрета које пада у овом опсегу.
Од 1/100 секунде до око 1/10 секунде је врста мртве зоне.Можете се само извући уз помоћ фотоапарата ако је потребно, али слике неће бити толико јасне.Објекти који се успоравају, замућују се, али не довољно да изгледају добро.Можда ћете снимати неке пејзаже или ноћне снимке са овим брзинама затварача, али их опћенито вреди избјећи.
Све од 1/10 секунде до 30 секунди је време статива.Нећете моћи да држите камеру у руци без озбиљних проблема.Овде се започиње ући у фотографију са дугом експозицијом и замишљено замућење кретања.Можеш снимати лепе слике ноћу.Фотографије воде и облака добијају мирни изглед, јер сви појединачни таласи трче један у други.Много запањујућих фотографија узима се са овим спорим брзинама затварача.
Са брзинама затварача спорије од 30 секунди, долазите у екстремно фотографисање са дугом експозицијом.Покретни објекти се чак ни не појављују на вашим сликама.Можете снимити уличну сцену и свима се сведе на вијугавајућу масу боје.
ИСО
ИСО је необично чудно, јер је у највећој мери важно. .. док не изненада уништи ваше фотографије.Као што сам већ поменуо, желите да користите најмањи ИСО.
На модерним ДСЛР фотографијама снимљених са ИСО од 100 до 400, прилично се не разликују.На фотографијама неће бити буке.Иако је 100 боље, све у овом опсегу ће вам дати одличне фотографије.
Између 400 и 1600, и даље ћете добити добре фотографије, али ћете започети да видите буку.Новији( и виши крајњи) фотоапарати ће задржати разумно чисте фотографије до око 1600;они једноставно неће изгледати добро као фотографије снимљене са нижим ИСО.
Од 1600 до 3200( око 6400 на професионалној камери) добијате фотографије које су и даље технички корисне, али ће имати врло видљиве буке.Вероватно неће уништити фотографије, али желите избјећи кориштење ИСО-ова овог високог нивоа, осим ако га заиста не можете избјећи.Испод је изрезано око мојег лица на ИСО 6400 од 5ДИИИ.
Изнад тога, бесплатан је за све.Ваше фотографије ће имати стварно видљив шум, до тачке да ће почети да затамне детаље.Једино време да се ИСО користи овај висок је када је снимање било које слике важније од добијања доброг.
И то је све што треба да знате да бисте започели.Узимање ручне контроле над вама камера је изненађујуће једноставно.Једном када схватите који отвор бленде, брзина затварача и ИСО су и како да их контролишете помоћу режима Апертуре Приорити, можете почети да се крећете са својим фотографијама.