20Aug
Већина нас је крив за обарање на "ауто" поставкама наше дигиталне камере.Али са неколико кратких лекција о основним елементима правилног излагања, можете научити како бити ефикаснији фотограф, са или без њега.
Фотографија, како смо сазнали у последњој емисији "Фотографија са Хов-То Геек-ом," говори о светлости.Овога пута ћемо научити више о различитим дијеловима онога што иде у израду правилно изложене слике, како бисте боље разумели шта се подразумевају на вашим подешавањима аутомобила, или још боље, разумијете како добити ове резултате помоћу сопствених ручних подешавања.
Шта је експозиција?
Грубо дефинисана, експозиција се појављује када се светлосиво осетљиви материјал унесе у извор светлости.Ово може бити кратко, у случајевима СЛР ролетни који се отварају и затварају за тренутак, или у дужем временском периоду, у случајевима са камерама које користе мање осјетљиве филмове.Светлост бележи оно што камера "види", а контрола и реаговање на то светло је добар посао фотографа.
Главни начини да се то уради јесте коришћење ових главних елемената излагања - најочигледнији начини контроле светлости која удара сензор вашег дигиталног фотоапарата.На кратко погледајте ове контроле и како их можете користити у своју корист.
ИСО( Међународна организација за стандардизацију)
То није грешка за ИСО-а није акроним за те три речи, већ се узима од грешке ријечи која значи "једнака". ИСО је невладина организација широм свијета која поставља стандарде широм свијета.Они су најпознатији по два заједничка стандарда: ИСО филетипе за ЦД слике и стандарде за осетљивост на светлост за фотографски филм и сензоре светлости.
Осетљивост на светлост се често назива ИСО, многи фотографи то не знају ништа осим.ИСО је број, који се креће од 50 до 3200 уобичајених дигиталних фотоапарата, који представља колико је потребно светлости за добијање одговарајуће експозиције.Ниски бројеви се могу назвати успореним поставкама и захтевају више светла или дужих времена експозиције за снимање слике.Осетљивост се повећава када ИСО број порасте - више ИСО значи да можете фотографисати објекте који се брзо крећу без замућења, користећи бљештаве брзе брзине затварача за снимање крилаца колибара и других објеката који се брзо крећу.
Подешавања високог ИСО броја називају се "брзо" из тог разлога.Нормална брзина затварача на врло брзом ИСО 3200 би претворила "нормалну" сунчану сцену на светлу, готово потпуно белу фотографију.Потребно је балансирање и пажљиво предоџавање приликом подешавања ИСО-а ручно, и има пуно компромиса.На примјер, многе мрачно осветљене ситуације захтијевају бржа ИСО подешавања да малим количинама доступне свјетлости претворе у пристојну слику.Међутим, високе ИСО поставке често доводе до зрна слике, у филму, као иу дигиталној фотографији.Најбољи могући детаљи се постижу на нижим ИСО поставкама - то је и најбољи начин за борбу против претходно поменуте текстуре зрна.
ИСО се мери у " стопс, " свака итерација два пута осетљива на светлост као последња.ИСО 50 је 1/2 осетљив као ИСО 100, а 200 је двоструко осетљивији на ИСО 100. Стандардни бројеви се јављају иу том вишеструком броју: ИСО 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 итд.
Брзина затварача, ака Дужина експозиције
Док је "осетљивост на светлост" апстрактнија идеја, брзина затварача је много опипљивији концепт који омета ваш ум.Основни концепт је колико секунди( или, највероватније, фракција секунде) осјетљив материјал осјетљив на светлост.Као и ИСО, брзина затварача се може разматрати како је раздвојена на зауставља , сваку другу другу од последњег по фактору два.На пример, 1 секунда дозвољава двоструко више светлости од 1/2 секунде, а 1/8 омогућава пола светлости од 1/4 секунде.
Брзине затварача су чудно поређане у поређењу са ИСО бројевима, са стандардним подешавањима која су подељена са фракцијама које чини мало мало: 1 сек., 1/2 сек., 1/4 сек., 1/8 сек., 1 /15 секунди, 1/30 сек, 1/60 сек, 1/125 сек, 1/250 сек, 1/500 сек и 1/1000 сек.Свака станица, како је речено, приближно се разликује од последњег или следећег фактора од два.
Подесите брзину затварача на основу брзине објеката у вашој сцени или стабилности вашег фотоапарата.Могућност фотографисања објеката који се брзо крећу без замућења називају се заустављање акција , а правилно подешавање брзине затварача ће вам помоћи да то постигнете.По општем правилу, брже брзине затварача( 1/250 сек. До 1/60 секунди) омогућавају фотографисање у руци, док нешто што спорије може захтевати статив за борбу са замућењем.Свака дуга експозиција од 1 секунде + захтијева статив или чврсто држање за хватање без замућења.
Отвор бленде( ради оно што мора, јер то може)
Укратко о нашем последњем чланку "Фотографисање са Хов-То Геек", отвора вашег сочива је слична ученику у вашем оку.Има подешавања за димно осветљење како би прикупила пуно светла, а поставке за јако осветљење блокирале све осим количине потребне.И као брзина затварача и ИСО подешавања, отвори имају редовне зауставе, сваки од њих је различит за два.Многе камере ће имати подешавања за пола и четвртину заустављање, али опћенито договорени пуни бројеви су ф / 1, ф / 1.4, ф / 2, ф / 2.8, ф / 4, ф /ф / 16, ф / 22, итд. Више светла је блокирано, јер се број повећава, пошто се бленда затвара строжије и чвршће, мањи је број раздвајања.
Један од занимљивих нуспроизвода подешавања мањих отвора бленде је да се ваша дубина поља повећава када се бленда скупља.Једноставно речено, дубина поља је количина фотографисаних објеката који се удаљавају у простору на коме се може усредсредити.Повећавање вашег ф-броја омогућава вам да задржите све више и више свог садржаја у фокусу када га фотографирате.На пример, камере за камере имају готово бесконачну дубину поља, пошто имају најмању могућу отворе - буквално бушилицу.Мањи отвор бленде смањује количину дифрактоване светлости која улази у сензор, омогућавајући већу дубину поља.
Температура боје и баланс беле боје
Поред ове три контроле, видећете да квалитет светлости коју фотографирате може драстично да утиче на коначну слику коју производите.Оно што може бити најважнији квалитет светлости изнад интензитета је " Температура боје ". Ретко је да ће осветљење са којим ћете се срести бацити црвене, зелене и плаве спектре светлости у једнаким количинама како би произвели савршено уравнотежени, 100%бело светло.Оно што ћете видети, чешће него не, су сијалице које се нагну на једну или другу боју - то је оно што подразумевамо под такозваном температуром боје.
Температура боје се мери степенима помоћу Келвин скале , стандардне скале која се користи у физици за мерење звезда, пожара, вруће лаве и других невјероватних врућих предмета по њиховој боји.Док сијалице са жаруљем које не утичу на светлост буквално сагорева на 3000 степени Келвина, емитују светлост која је слична квалитета објектима који горују на тој температури, тако да је нотација усвојена за означавање и категоризацију квалитета светлости из разних заједничких извора.
Температура хладњака, у распону од 1700 К, има тенденцију да сагори црвену на црвено-наранџасту.Оне могу укључивати сунчеве светлости природног светла и ватромет.Светлост топлијег светла, као што је ваша стандардна мекана бијела сијалица, ће спалити негде око 3000К и често је означена на паковању.Како температуре расте, светлост постаје беле боје( чисто бела у распону од 3500-4100К) са топлијим температурама које трендинг ка плавим светлима.За разлику од наше нормалне перцепције "хладних" боја у односу на "топлу" боју, најтоплије температуре на Келвиновој скали( рецимо 9000К) бацају "најкрупнију" светлост.Увек можете размишљати о лековима наученим из астрономије - црвене и жуте звезде пале су хладније него плаве звезде.
Разлог зашто је ово важно је да је ваш фотоапарат осетљив на све ове суптилне смјене боја.Ваше око није добро када их одаберете - али сензор вашег фотоапарата ће претворити слику плаво или жуто у пар секунди ако није снимљен на одговарајућу температуру боје.Већина модерних камера има поставке за "Баланс белог". Ово има подешавање за "Ауто Баланс беле боје" или АВБ, што је углавном прилично добро, али понекад може бити погрешно.Постоји много начина за мјерење боје свјетлости, укључујући и неке бројилице свјетлости на апарату, али најбољи начин за превазилажење проблема са балансом белог је једноставно пуцати у необрађену датотеку вашег фотоапарата, која ради независно од баланса беле боје, прикупљајући необрађене податке изсветлост и омогућавају вам да прилагодите температуру боје / баланс белог на рачунару, дуго након снимања.
Ове контроле, које се користе у различитим комбинацијама, могу вам дати драстично различите резултате.Свако подешавање има сопствене компромисе!Бићете најуспешнији ако их комбинујете имајући у виду основни принцип заустављања - који уклања једну пуну стопицу из једне поставке и додајући један другом ће имати ниједан сличан резултат, јер омогућавају сличне количине светлости и експозиције.Другим речима, при ИСО 100, брзина затварача 1/30 сек. При ф / 8 је отприлике иста изложеност ИСО 100, 1/15, ф / 11.Имајте то на уму када пуцате, а ви ћете бити корак ближе постати мајсторски фотограф.
Имаге Цредит: Цанон Лкус Дисассемблед би ввв.гуиго.еу, доступно под Цреативе Цоммонс.Беаутифул Скиес би Пхотограпхи би Схаерее, доступно под Цреативе Цоммонс.Хуммингбирд би леилунд, оба доступна под Цреативе Цоммонс.Апертуре би натасхалцд, доступно под Цреативе Цоммонс.Зета Опхиуцхи слика НАСА, преузела јавни домен и поштену употребу.