25Aug
Om du vill få ut mesta möjliga av din DSLR-kamera är det bäst att lära dig olika bildlägen istället för att bara använda full Auto hela tiden. Med alla bokstäver och symboler som omger ratten( som M, Av, Tv och P) kan saker dock bli lite förvirrande. Här är en första timerguide för att komma ur autoläge och skapa bättre foton.
Lär känna kamerans ratt
Låt oss börja med att prata om de vanligaste lägena som du hittar på din kamera och hur de fungerar. Om du inte är bekant med bländare, slutartid och ISO, kommer du förmodligen att borsta upp dessa villkor först. Vi kommer att använda dem mycket för att förstå hur dessa lägen fungerar.
Manuella lägen: M, Av, Tv och P
Bokstäverna på ratten representerar de olikamanuella och "delvis manuella" lägen - det här är de som du verkligen vill bekanta dig med om du ser på fotografi. De inkluderar:
| Manual( M) : Manuell läge är, som namnet antyder, ger dig fullständig kontroll över kameran. Du måste ange värdena för bländare, slutartid och ISO.Kameran tar en bild med dessa värden, oavsett om de leder till bra exponering. |
| Bländarprioritet( Av eller A) : I bländarprioritetsläge-betecknad med antingen Av eller A, beroende på din kamera, ställer du in bländare och ISO.Kameran väljer slutartiden automatiskt. Du kan använda exponeringskompensation så att kameran underexponerar eller överexponerar de bilder du tar. |
| Slutartidsprioritet( Tv eller S) : I läget för slutartidsprioritet ställer du in slutartid och ISO.Kameran väljer bländaren automatiskt. Precis som med bländarprioritering kan du använda exponeringskompensation för att underexponera eller överexponera bilderna. |
| -program( P) : Du ställer in ISO och exponeringskompensation medan kameran tar hand om slutartid och bländare. |
Automatiska lägen: A +, CA, och andra
Resten av objekten på ratten är automatiska lägen som optimerar sig för specifika scentyper. De kan inkludera, men är inte begränsade till:
| Auto( eller A +) : I fullautomatiskt läge gör kameran allt för dig. Skjut luckan och det tar den bästa bilden som möjligt. |
| No Flash : Samma som Auto, förutom att kameran inte använder den inbyggda blixten. |
| Creative Auto : Ett läge som finns på vissa Canon-kameror som låter dig ställa in hur oskärpa du vill att bakgrunden ska vara. Annars styr kameran allt. |
| Porträtt : Ett automatiskt läge där kameran prioriterar en bred bländare för att få ett grundligt skärpedjup. |
| Landskap : Ett automatiskt läge där kameran prioriterar en smal bländare för att få ett djupfält. |
| Närbild : Konstruerad för närbildsobjekt sätter kameran allt, fokuserar på det närmaste avståndet och släcker inte blixten. |
| Sport : Kameran prioriterar en snabb slutartid på bekostnad av andra inställningar. Det kommer att använda en högre ISO än porträttläge. |
| Nattporträtt : Utformad för lågt ljus tillåter kameran längre slutarhastigheter och högre ISO på bekostnad av bildkvalitet. |
| Guide : Ett läge som finns på vissa Nikon-kameror som går igenom processen med att ta ett fotografi. |
Vissa kameror kommer också att ha andra lägen även om de inte är lika vanliga. Professionella kameror har anpassade lägen där du kan spara inställningar du vill ha. Du kan också hitta ett videoläge eller HDR-läge på kamerans ratt.
Om du inte är säker på vad en symbol betyder och det inte finns i den här listan, kolla din kamera dokumentation.
Vilket läge ska du använda?
Okej, så nu vet du vad alla dessa bokstäver betyder. Men vilket läge ska du använda, och när? Svaret är enklare än du kanske tror.
För det mesta, använd Aperture Priority Mode
När folk först gör hoppet från automatiskt går de ofta för långt. De tror att de måste använda manuellt läge hela tiden. De tror att om de inte ringer i bländare, slutartid och ISO för varje skott, räknas det inte.
Men här är en liten hemlighet: Professionella fotografer brukar inte använda manuellt. De använder Aperture Priority-läge( Av eller A på ratten).
Om du inte skjuter ett rörligt objekt ser slutartiderna från cirka 1/100: e sekund till 1/8000: e sekund ut nästan identiskt. Det som verkligen bestämmer hur dina bilder ser ut är bländaren. Det är den största skillnaden mellan ett grundvattensporträtt och ett svepande landskap med allt i fokus. Varför oroa dig för något som spelar ingen roll?
Vrid ratten till A eller Av( beroende på modell), ställ in bländaren du vill använda och spela om.Även om du inte bestämmer direkt slutartiden, kontrollerar du den fortfarande med exponeringskompensation.
När du tar en bild gör din kamera det bästa gisset vid exponeringen. I bländarprioritering kommer det bara att välja en slutartid som den tror skulle fungera( och 90% av tiden kommer det att bli riktigt nära).Om du vill använda en något snabbare slutartid, ringa exponeringskompensationen lite tillbaka. Detta gör din bild lite mörkare. Om din kamera underexponerar skottet, ringa exponeringskompensationen upp en knapptryckning. Du får en ljusare bild och en långsammare slutartid.
I bländarprioriterat läge kontrollerar du inte bara bländaren;Du styr också ISO.Generellt bör du skjuta med lägsta ISO men du kan dock öka den när du behöver snabbare slutartid utan att ändra bländaren. Vi tittar på att välja värden för alla inställningar på lite.
Det finns en anledning att professionella fotografer normalt skjuter i Aperture Priority. Du får det mesta av kontrollen av manuellt läge utan krångel och chansen att röra sig upp. Om du anger fel slutartid i manuellt läge kommer du att ta bort bilder som är oanvändbara.
När man ska gå Full manuell
Även om det vanligtvis inte är nödvändigt, har manuell funktion användningen. I allmänhet bör du använda det:
- När vill ha konsekvens mellan skott. Huvudskälet till att använda manuellt läge är för konsistens. Om du skjuter i en situation som inte kommer att förändras mycket, säg en inomhuskonsert - och du vill göra din efterbehandling så lätt som möjligt, använd manuell funktion.
- När alla inställningar är viktiga. För vissa fotografier, betyder alla inställningar faktiskt. Om du fotograferar långa exponeringsfoton, bilder med hög dynamisk intervall eller kompositer, vill du manuellt skriva in allt.
- När du skjuter på ett stativ. Om du har försökt att ställa in ett stativ och noggrant komponerar ditt skott, kan du lika bra spendera extra tio sekunder för att ringa in en slutartid.
Du kan självklart gärna använda manualen när som helst - men oftast blir bländarprioritering mycket enklare och lika bra.
Varför inte slutartidsprioritet?
"Men vänta," jag kan höra dig säga."Hur är det med det läget för slutartidsprioritet du nämnde?" Det fungerar på samma sätt som bländarprioritering, förutom att kameran styr bländaren och du kontrollerar slutartiden och ISO.
Jag har hoppat över det eftersom. .. det är bara inte så användbart i de flesta situationer. Det är inte så mycket skillnad mellan snabba slutartider och om du använder en långsam slutartid är manuell vanligtvis bättre än slutartidsprioritet.
Gör saker enkelt, eller hur?
Vilka bländare, slutare och ISO-värden ska du använda?
Nu när du har börjat ta kontroll över din kamera, vilka värden ska du använda för de olika inställningarna? Låt oss ta en titt.
Aperture
Bländare är den viktigaste inställningen för kontroll. Mer än slutartid eller ISO, det bestämmer hur majoriteten av dina bilder ska se ut. Du har mycket frihet när du väljer en bländare. Något värde kan fungera bra, det beror bara på vad du vill ha.
Om du vill ha en suddig bakgrund eller en snabb slutartid, desto bredare bländaren blir desto bättre. Någonstans mellan f / 1.8 och f / 5.6( beroende på vad linsen tillåter) är perfekt. Detta ger dig en fin bakgrundsfokus och snabbast slutartid.
Om du letar efter en bild som är ganska fokuserad överallt utan att offra för mycket slutartid väljer du något mellan f / 8 och f / 16.De bredare öppningarna i detta område kommer att ha något grundare djupfält men snabbare slutartider, och de smalare öppningarna kommer att ha mer skärpedjup men långare slutartider.
Om du vill ha allt i fokus eller en riktigt långsam slutartid, kan du använda en öppning som är smalare än f / 16.Det enda att vara försiktig med är att de flesta linser inte är bäst vid sina extrema öppningar, så du kan börja se några konstiga effekter när du slår f / 22.
Slutartid
Slutartid är normalt inte lika kritisk som bländare, men spelar fortfarande en viktig roll för hur dina bilder kommer att visa sig.
Varje slutartid som är snabbare än 1 / 1000th av en sekund kommer att frysa rörelse. Om du vill se svett fluga av en fotbollsspelare när de sparkar bollen eller fånga ett skarpt skott av en skidåkare, skjuter du med en slutartid på tusentals sekunder.
Mellan ungefär 1 / 100th av en sekund och 1 / 1000th av en sekund får du inte samma rörelsefrysning. Om du skjuter något som rör sig på 60 miles per timme med en slutartid på 1 / 500th av en sekund, kommer den att flytta fem centimeter under skottet. Det räcker för rörelseoskärpa. I stället är detta intervall perfekt för att skjuta långsamma föremål( tänk personer eller husdjur) med en handhållen kamera. Ingenting rinner snabbt för att orsaka problem. De flesta av porträtten jag tar faller inom detta område.
Från 1 / 100th av en sekund upp till ca 1 / 10th av en sekund är typ av en död zon. Du kan nästan komma undan med att hålla en kamera om du behöver, men bilderna blir inte lika tydliga. Långsamma rörliga föremål kommer att bli suddiga, men inte tillräckligt för att se bra ut. Du kan skjuta några landskap eller nattbilder med dessa slutartider, men de är i allmänhet värda att undvika.
Allt från 1/10 av en sekund till 30 sekunder är stativtiden. Du kommer inte att kunna hålla kameran i handen utan allvarliga problem. Här börjar du bli med i lång exponering fotografering och avsiktlig rörelseoskärpa. Du kan skjuta trevliga bilder på natten. Bilder av vatten och moln tar en lugn look som alla enskilda krusningar springer in i varandra. Massor av fantastiska bilder tas med dessa långsamma slutartider.
Med slutartider långsammare än 30 sekunder kommer du in i extremt lång exponeringsfotografi. Flytta objekt visas inte ens i dina bilder. Du kan skjuta en gatumotiv och alla reduceras till en virvlande färgmassa.
ISO
ISO är typ av konstigt eftersom det för det mesta betyder mycket lite. .. tills det plötsligt förstör dina bilder. Som jag nämnde ovan vill du använda lägsta möjliga ISO.
På en modern DSLR kommer bilder tagna med en ISO på mellan 100 och 400 att vara ganska oskiljbara. Det kommer inte bli något nästan ljud i bilderna.Även om 100 är bättre, kommer allt i det här intervallet ge dig bra bilder.
Mellan 400 och 1600 får du fortfarande bra bilder, men du börjar se lite ljud. Nyare( och högre ände) kameror kommer att hålla rimligt rena bilder upp till ca 1600;De kommer bara inte att se lika bra ut som bilder sköt med lägre ISO-värden.
Från 1600 till 3200( cirka 6400 på en professionell kamera) får du bilder som fortfarande är tekniskt användbara, men kommer att ha mycket synligt ljud. Det kommer förmodligen inte att förstöra bilderna, men du vill undvika att använda ISOs så högt om du verkligen inte kan undvika det. Nedan är en beskuren närbild av mitt ansikte på ISO 6400 från en 5DIII.
Ovanför är det gratis för alla. Dina bilder kommer att ha riktigt synligt ljud, till den punkt att det börjar dölja detaljer. Den enda gången att använda en ISO är den här höga när det är viktigare att fånga ett foto än att få en bra.
Och det är allt du behöver veta för att komma igång. Att ta handkontrollen över er kamera är överraskande enkel. När du förstår vad bländare, slutartid och ISO är och hur du styr dem med bländarprioritet kan du börja bli kreativ med dina foton.